若论中国最能吃羊肉的地方，山西也是重点地区之一。
　　

从雁北大同的羊肉锅、羊杂汤开始，到晋西北的神池、五寨、偏关、岢岚，再到省会太原清晨被头脑的叫卖声惊醒，再到运城地区原以为饮食清淡的地方，却被平陆张店的羊肉叫响河东大地，每一个县都有关于羊肉美食的丰满记忆。
　　

羊肉性温，暖中补虚，一般认为秋冬季节进食为宜。然而在太原小店、晋源地区，越是三伏天，越吃羊肉，并定名“牺汤节”。清炖、红烧、汆丸子，羊油、羊蹄、羊下水，一羊百做，吃法万千。
　　

但牺汤节上最著名的还是羊汤。每年的牺汤节，总是吸引大批城里的食客饕餮。烈日炎炎下，炉火熊熊。香菜、葱花的香嫩无法掩盖碗中嫩滑鲜美的上好羊肉，汤底是爽口的粉条。一碗吃完了，再来一碗，胳膊端酸了，汗水湿透了衣衫，即便腹重难起，还会不断地索要。
　　

人群中，当然不仅仅是男人们的专享，女孩子们更是趋之若鹜。三五成群或者与自己恋人一起欣赏田园情趣之余，便有了对羊汤的向往。女孩子们坐在桌前，甚至因为人多只能蹲在路边或席地而坐，大口喝着羊肉汤的时候，全然不顾淑女形象，脂粉早已随着汗水而去，矜持不再。
　　

山西人对羊和羊肉有着割舍不断的情感。赵简子筑太原城，晋国北扩以后，山西成为农耕文明与草原文明的交汇处，在漫长的民族融合过程中，草原风情风俗也在此留下了鲜明印记，甚至更改着本土山西人的饮食习惯，羊也作为最基本的家庭牲畜被保留下来，包括为鳏夫和男孩束发之前准备了放羊的营生。
　　

基本上辈辈之间的轮回。小时候放羊，以羊为聘娶妻生子，儿子再放羊。两千多年过去，往复循环天经地义。在读不起书或者无书可读的时代，放羊娃是勤劳、持家的代名词，从一只羊到一群羊，很多地方都流传着因为羊而兴起的创富神话。传统的山西农村，对放羊人是极其尊重的，“羊倌”一词，从诞生起便有着三分官威，指挥着群羊向着青葱碧绿的草场进发。在放羊的孩子眼中，前方永远都有着生机和美好。
　　

但放羊并没有文学作品中的惬意，而是有着栉风沐雨的艰辛，不仅要与恶劣的自然环境作斗争，还要面临疾病、饥饿、贼人疯抢以及崖居深山的孤独。孤独的时候，他们向天而歌，用嘹亮的歌声表达青春的懵懂，学会唱曲解心宽。
　　

素有“民歌海洋”美誉的山西，很多民歌就是从放羊人这些劳动者开始口口相传。山西民歌不同于西北民歌的高亢，江南民歌的绵长，而是更加注意生活细节和情感流露，大多数民歌都描写了青年男女相互爱慕之意。
　　

哀婉、幽怨、多情，矢志不渝的姑娘形象，在民歌《五哥放羊》中一展无余。上世纪五十年代，山西民歌《五哥放羊》全国畅响，从晋西北河曲、保德到晋中左权，十余种曲调的《五哥放羊》争相辉映，成为山西民歌最著名的代表作之一。过年时节，张灯结彩，又到媒人提亲时，只是女孩子们早已心有所属，惦记着放羊的五哥，她们希望能把过年的红灯笼换成婚房的红纱帐，把爆竹的贺岁变成迎亲的唢呐。
　　

时代变化让放羊几乎成为传说，村里的姑娘们也走出沟沟峁峁，与城里的姑娘们一起寻找着自己的梦想。灯红酒绿车马喧嚣，山西姑娘们并没有在这里迷失自己，尽管她们融进城市的节奏很快，时尚与流行在她们身上完美体现。但无论城里还是乡村的姑娘，面对物欲和诱惑都能保持着基本的理智。
　　

都是饮食男女，即便馋了，姑娘们也仅仅浅尝辄止，没有心上人的存在，不会单独去大快朵颐，最常见的便是路边尝一份灌肠——有些地方称为碗托的小吃——一份只属于山西姑娘的唇舌之乐。
　　

传说灌肠由来于上古猪、牛、羊祭祀时以血灌肠，未婚男子要跪地承接，因此灌肠滑嫩细腻的口感中带有先天的阳刚之气。后来工艺进步，嫌弃羊血的膻味，变成了猪血和入荞面莜面，口味更适合现代人需求。山西城市街头，卖灌肠的小摊即是美女集中地，同“牺汤节”上的表现一样，淑女气质全无，但细嚼美食的可爱，征服了所有少年。
　　

放羊的五哥们知道，因为羊的温顺，他们有着天然的责任去寻找水草丰美的天堂，去呵护它们，保护它们。
　　

想着姑娘们的天真可爱，美丽和落落大方，山西少年们便浑身充满了力量。山西姑娘，值得他们去奋斗。